¡HAZ TU ROCODROMO!    Haz tu propio rocódromo casero



Tablón casero

Este es el espacio destinado a la construción del rocódromo. Pared de bloque grande hueco , con tabique en medio.






 

La mejor manera de entrenar entre semana, días de mal tiempo o como forma de mejorar nuestra condición física es un pequeño rocódromo: un tablón casero.

Una pequeña estructura de hierro, forrada de madera con presas de resina y una colchoneta; son la clave.

El espacio del que dispondremos, altura y longitud, determinara la potencia del nuestro Boulder. A si mismo la consistencia de la pared a la cual agarremos la estructura metalica determinara el diseño y la cantidad de hierro a utilizar.

Una estructura de varios planos, en forma de L o de U, o en cueva descongestionara las tensiones que soporta la pared trasera. Cualquier viga en horizontal o vertical nos interesara para sujetar la estructura.

Elecion de los materiales:

Dependiendo de la herramienta y la “consistencia” de la pared, la construcción de la estructura tiene 3 posibilidades:

A: “L” de estantería. B: Hierro. C: Madera.

A: es la mas lijera, elemetal de ejecutar, y barata.

B: Seria la mas resistente, en su contra la mas pesada, la herramienta no seria elemental.

C: Tan fuerte como la anterior. Los perfiles de madera no son “pequeños”. Estructura voluminosa. Es fácil, blanda de trabajar.

Caso practico:

Boulder de 3 tableros de 122 x 244 cms. Uno lo ponemos en vertical pegado a la pared, no tenemos problemas de altura. Los otros dos salen a 25 grados de la vertical. Elejimos fabricar la estructura con “L” de estantería.

 






Herramientas.

Elementales: taladro percutor, atornillador, sierra de mano, llaves de 12 y 13, artillo, broca de 10 para piedra ( punta de videa) y brocas de 8 y 10 para hierro y madera.

 






Tornillería:

Nos manejaremos con métrica 8, llave de 13. Para uniones de hierro y madera tonillo de 3’5 cm, entre hierro-hierro 2 cms. Las “arañas”, la tuerca que sujeta al tornillo de la presa en la parte trasera se pone con 3 tirafondos de 4 x 16 milimetros. Las arañas de 4 pichos, mas baratas, a la larga nos pueden dar la lata…

 






Marcamos con el rotulador una cuadriciula de 20x20 cms. entre agujero y agujero . En un tablero de 244 x 122 ( 3 metros cuadrados ) salen 72 agujeros .  Otra cuadricula puede ser 25 x 25 centimetros , salen 50 agujeros por tablero , lo unico que justo coincide una tira de hierro en el centro por detras...¡






El taladro con una broca para madera de diametro 10 hacemos los agujeros que hemos marcado con el rotulador.






Compra de materiales:

A: Madera: 3 tableros de DM (fibra) de 122 x 244 cms. Espesor de 16 mm podría ser de 19. La carpintería lo sirve entero. Lo podríamos llevar cortado en 2 piezas de 60 x 244 cms o 4 piezas de 60 x 120 cms, dependiendo del medio de transporte o abceso a la habitación. 25 € aproximadamente.

Hacemos agujeros a 20 x 20 cms, a 10 cms del borde del tablero de madera, salen 72 agujeros por tablero.

Otra Medida mas fanatica es 25 x 25 cms, mas el centro de ese cuadrado.

Saldrían 82 agujeros, a 25 x 25 cms, nos quedarían 50 agujeros por tablero.

 






Montaje de las dos piezas de madera, mejor seria de una sola pieza (si no podemos llevaralas en el coche o meterlas en el ascensor...). Las 5 tiras metalicas se unen en los extremos con tornillos que cojen la madera y las 2 piezas de hierro. 






Perforamos a la vez las 2 piezas de hierro, donde coinciden los 2 agujeros del perfil de hierro con el panel de madera. Broca de acero del diametro de los tornillos: metrica 8 o de 6 mm.  






Panoramica del marco de hierro con la madera atornillada, en la parte central se pueden poner 2 tiras de 55 cms para mayor consistencia. A la hora de trabajar detras nos viene mejor para movernos detras.






Quitamos la esquina que "puede" molestar a la hora de encajar en panel de desplomado en la vertival de abajo. Lo hacemos para tener mas olgura.






Cortamos la esquina con una sierra de mano. La tira transversal la subimos 15 cms para que tampoco moleste.






Apretamos con 2 llaves de los tornillos de union. Los tornillos pueden ser de cabeza redonda o de cabeza conica para que queden embutidos en la madera, y no molesten a la hora de poner presas o volumenes.






Compra de materiales:

A) Madera: 3 tableros de DM ( fibra) de 122 x 24cms. Espesor de 16 mm podría ser de 19. La carpintería lo sirve entero. Lo podríamos llevar cortado en 2 piezas de 60 x 244 cms o 4 piezas de 60 x 120 cms, dependiendo del medio de transporte o acceso a la habitación. 25 € aproximadamente.

Hacemos agujeros a 20 x 20 cms, a 10 cms del borde del tablero de madera, salen 72 agujeros por tablero. Otra Medida mas fanatica es 25 x25 cms, mas el centro de ese cuadrado.

Saldrían 82 agujeros, a 25x 25 nos quedarían 50 agujeros por tablero

FOTO 5-6-7

B) Hierro: cada marco de madera va reforzado con “eles” de estantería-

Por su periferia y en el centro y a lo largo ponemos otra tira para juntar las 2 piezas de madera. Serian 3 trozos de 244, 2 de 120 cms y 2.

60 cms si cortamos el tablero en 4 trozos. Tornillos y tuercas en cada.

Unión de una L otra L y madera. Se compran en bricolajes en longitud 250 cms, se cortan con la sierra.

Precio aprox. 5 €/unidad.






Taladramos con percutor en la pared en el agujero que me hecho previamente en la madera. 






Atornillamos el ristrel a la pared de tal manera que la cabeza de la fijaccion quede embutida y no moleste al poner la plancha de madera. Los ristreles se ponen donde no coincida una araña o tuerca pua.






Atornillamos la pieza inferior, con tirafondos de madera, pueden ser de 4 mm, y la longitud no puede ser mas larga que la suma del tablero de madera y ristrel.






Montaje:

Vertical: en el caso que no tengamos problemas de altura este panel lo pegamos a la pared en 3 ristreles de madera de de 5 x 5 cms de 120 cms de altura. Se puede buscar otra altura que nos interese. Elegimos 3 tacos de expasion por ristrel de madera. Unimos los tableros de madera al ristrel.

 






Se puede apollar en tablero en el suelo. Mas sencillo.

Desplome de 25º:

Dependiendo de la consistencia de la pared que hay detrás del boulder y la posibilidad de incar el diente a una viga pondremos mas o menos nervios a la estructura. Tenemos 3 posibilidades: viga de hormigón, pared no hueca pero fuerte y pared “hueca”. . Abstenerse en pared de pladur…

 






Taladramos en la pared con broca de videa y con percutor.






Elejimos tacos de plastico Fixe, para esta pared hueca. Estos tacos se abren dentro formando una bola impidiendo que salgan.






Dependiendo de la consistencia de la pared ponemos una tira mas larga con mayor numero de anclajes. Si la pared fuese hormigón todo se simplifica con un parabolt de escalada.






Dinamica de montaje :

Ponemos tantos retales en la pared como nervios van hacia la estructura que tienen la medida que nos da la inclinación que hemos diseñado.






Apollamos en tablero en la vertical y lo levantamos hasta que coincidan con los agujeros de los nervios que hemos puesto en la pared.

Para que no se nos caiga el tablero en el montaje ponemos una escuadra de seguridad.

 






Apollamos el panel en la vertical, justo donde acaba la madera, para que coincidan las 2 piezas, con cuidado...






Atornillamos los nervios que cuelgan de la pared al agujero que coincida con el del panel. Ya hemos calculado la longitud del nervio.






El nervio que sirve para los 2  panales no se pone hasta que no se hayan subido el segundo tablero. La unión se hace por detras con un poco de cuidado ....






Tiras de hierro y madera directamente a la pared.